Tipos de acabamento

Os acabamentos de móveis podem ser classificados em vários tipos: verniz, resina penetrante, goma-laca, esmalte, cera e óleo. Todos eles foram desenvolvidos para proteger a madeira e resgatar sua beleza natural. 

Selecionar um acabamento se resume a dois fatores essenciais: como você quer quer seja a aparência da madeira? Quão durável você quer que seja a superfície com acabamento?

Dos seis acabamentos básicos, quando se trata de durabilidade, dois deles se destacam: verniz e resina penetrante. O verniz, o mais durável de todos os acabamentos, está disponível nas formas de alto brilho, acetinado e fosco. Aplicar verniz pode ser difícil, mas os resultados compensam todo o trabalho. As camadas de resina na madeira proporcionam uma aparência natural, além de serem duráveis e fáceis de serem aplicadas. Os outros acabamentos de móveis também têm suas vantagens.

O óleo também produz um acabamento bastante natural. A goma-laca seca rápido e é fácil de usar. Mas o verniz e a resina penetrante, provavelmente, são a melhor escolha. 

Seja qual for o acabamento escolhido, é importante saber exatamente com o quê você está trabalhando. Alguns acabamentos podem ser misturados, outros não. Cada acabamento tem técnicas de aplicação próprias e requer ferramentas e materiais diferentes. Antes de comprar e aplicar um acabamento, sempre leia as informações dos ingredientes e de aplicação. Sempre siga as instruções e recomendações do fabricante.

Uma exigência comum de todos os acabamentos é um ambiente livre de poeira durante a aplicação. Providenciar esse ambiente não é fácil, mas pode ser conseguido. Pense em usar um acabamento que seque com uma superfície fosca ou plana. Esse tipo de acabamento possibilita a remoção de sujeira e fiapos, com abrasivos de fricção.

Na maioria dos casos, a durabilidade é mais importante que a aparência quando se escolhe um acabamento. Em questão de durabilidade, o verniz e resina penetrante são os mais indicados. O verniz protege mais porque é um revestimento de superfície. Um dano ao verniz nem sempre atinge a madeira. A resina penetrante se fixa sozinha na madeira. Embora não proteja a superfície de danos de forma tão efetiva quanto o verniz, ela pode suportar um uso pesado, porque é fácil de ser reaplicada e não lasca fácilmente.

 

 

O verniz, um dos acabamentos mais resistentes, é superior aos outros acabamentos tradicionais. Ele melhora e realça o veio da madeira e é resistente a impactos, calor, abrasão, água e álcool. Ele pode ser usado como revestimento externo sobre acabamentos desgastados. O verniz fornece um acabamento claro, mas escurece um pouco a madeira. Ele está disponível em acabamentos de alto brilho, semi-brilho ou acetinado, além de superfícies foscas ou planas. 

Tipos de verniz

 

O verniz tradicional é baseado em resinas naturais e óleos e é diluído com aguarrás ou terebentina. O verniz spar é um verniz natural formulado para permanecer pegajoso. Ele nunca deve ser usado em móveis. Os vernizes sintéticos são compostos por resinas sintéticas e requerem diluidores especiais.

 

O melhor dos vernizes sintéticos é o de poliuretano. Os poliuretanos são claros, não amarelados e muito resistentes. Outros vernizes sintéticos são o fenólico, usado externamente e em alguns trabalhos da marinha, e o alquídico, normalmente usado em preparações coloridas. Os vernizes fenólico e alquídico amarelam com o tempo e não são recomendados para acabamentos. Com qualquer tipo de verniz, procure uma secagem rápida para minimizar problemas com poeira. Use um verniz em spray somente quando o uso do pincel for impossível (como em vime ou junco).

 

Vernizes à base de água proporcionam resultados similares sem o inconveniente da limpeza e da toxicidade. A maioria seca de 15 a 30 minutos. Eles não racham, não lascam, nem formam bolhas, além de serem resistentes à água e ao álcool. O melhor de tudo é que eles não amarelam. Entretanto, quando é aplicado em várias camadas, o revestimento pode manchar, dependendo da madeira.

 

Exigências especiais

 

O verniz natural pode ser usado com qualquer tinta ou massa de enchimento. O vedador do verniz natural é a goma-laca diluída ou uma mistura de uma parte de verniz e uma parte de terebentina ou aguarrás. Não misture marcas ou tipos de verniz. O verniz de poliuretano não é compatível com todas as pinturas e massas de enchimento. Antes de comprar, leia os rótulos para se certificar de que esteja usando materiais compatíveis. Alguns poliuretanos podem ser diluídos para uso como um vedador, enquanto outros não necessitam de vedadores. Alguns vedadores de lixação são compatíveis com poliuretanos.

O verniz à base de água pode ser usado em pinturas e massa de enchimento, desde que as camadas estejam completamente secas. Esse processo pode demorar até um mês. Você também pode aplicar um revestimento de vedador de goma-laca no meio, se não quiser esperar.

Esteja ciente de que o verniz geralmente seca muito devagar e que pode ser difícil de aplicar. É importante saber como usá-lo.

Técnicas de aplicação

Aplique o verniz com um pincel novo de cerdas naturais. Use somente verniz novo. O verniz, que foi usado muitas vezes, pode conter restos endurecidos em volta das laterais e nas extremidades do recipiente, causando problemas. Se você planejar o trabalho de forma adequada, provavelmente não irá sobrar muito verniz. O verniz que sobrou pode ser usado nas partes que irão ficar escondidas.

A madeira crua que irá receber um acabamento de verniz deve ser preparada e lixada cuidadosamente. A madeira com acabamento, que irá receber outro revestimento, deve ser limpa e lixada levemente. Imediatamente antes de aplicar o verniz, limpe a superfície por completo com uma flanela.

É muito mais fácil aplicar o verniz em superfícies horizontais do que em verticais. Antes de começar a trabalhar, vire o móvel para que a parte que irá receber o acabamento fique na horizontal. Se o móvel tiver gavetas, portas, prateleiras e outras peças removíveis, retire-as e também aplique o acabamento horizontalmente. Trabalhe em apenas uma superfície por vez e deixe as superfícies maiores por último.

Aplique verniz na madeira preparada com pinceladas compridas, suaves e por igual, deixando o verniz ao longo do veio em faixas da largura do pincel. Não encoste o pincel nas extremidades do recipiente do verniz. Agite ou remova o verniz em excesso dentro do recipiente ou em uma lata. O verniz deve fluir na superfície da madeira, sem que haja obstáculos. Se o pincel começar a repuxar ou se você vir pequenas falhas ou pontos finos, acrescente um pouco de diluidor ao verniz. 

 

Para o verniz natural, use terebentina ou aguarrás. Para verniz de poliuretano, use o diluidor recomendado pelo fabricante. Misture o diluidor ao verniz devagar, tomando cuidado para não formar bolhas. 

Depois de aplicar camada iguais de verniz em faixas ao longo do veio da madeira, aplique mais, em camadas iguais através do veio da madeira para nivelar e igualar a superfície. O verniz deve ser o mais nivelado possível, sem pontos grossos ou finos, embora uma camada fina seja melhor do que uma grossa.

 

Para dar um acabamento na superfície, use o verniz na direção do veio. Nessa etapa, use um pincel quase seco. Segurando o pincel para formar um pequeno ângulo com a superfície, dê pinceladas bem leves na superfície do verniz para remover marcas e igualar a superfície. Alise toda a superfície envernizada, fazendo faixas ao longo do veio da madeira. Ao trabalhar, remova a poeira e os fiapos com um lenço. As marcas do pincel que restaram irão desaparecer conforme o verniz secar.

 

O verniz deve ser aplicado com cuidado para evitar pontos grossos. Nos cantos externos, trabalhe com a superfície plana em direção ao canto, levante o pincel o mais próximo possível do canto e antes que ele deslize, pressione na borda. Isso evita acúmulo de verniz ao longo da borda. Nos cantos internos, trabalhe a uma distância de 2,5 a 5 cm do canto. Em seguida, pincele o verniz no canto, posicione-o e deixe-o deslizar. Esse método evita acúmulo de pinceladas na superfície plana.

 

Pontos que tendem a reter verniz, como pequenos furos, devem ser revestidos com verniz e inclinados com o pincel apenas uma vez. Inclinações repetidas irão deixar uma saliência.

 

Em travessas, fusos e outras curvas, pincele na direção do comprimento. Em estruturas entalhadas, aplique o acabamento primeiro nos entalhes com um pincel quase seco. Em seguida, dê o acabamento nas superfícies planas com a ponta do pincel. Por fim, use um pincel bem seco para passar nos entalhes e nas partes planas, nivelando o acabamento e removendo as bordas grandes, depressões ou travessas. Em portas de painel suspensas, faça o acabamento primeiro nos painéis e, em seguida, passe para o batente plano. O acabamento irá se acumular nas junções do batente onde se unem ao painel. Remova o excesso com um pincel bem seco, trabalhando do centro para fora.

 

Secagem e novo revestimento

 

O tempo de secagem do verniz normalmente é de aproximadamente 24 horas, mas o verniz à base de água e os de poliuretanos, em geral, secam com mais rapidez. A umidade demora para secar, por isso é recomendado que você ultrapasse todos os períodos de secagem se estiver aplicando o verniz em um clima úmido. Além disso, o período de secagem não é necessariamente o período de cura e o novo verniz é danificado com facilidade. Sempre deixe o acabamento secar pelo menos 24 horas ou de acordo com as recomendações do fabricante. Se possível, deixe secar por dois dias ou mais. 

 

Muitos vernizes exigem duas ou até três camadas para produzir um bom acabamento. Determine o que julgar apropriado e siga as recomendações do fabricante. Entre as camadas de verniz, deixe a primeira camada penetrar ou secar, conforme recomendado pelo fabricante.

Alguns vernizes de duas camadas devem ser aplicados de 10 a 15 horas, a partir da aplicação da primeira camada, mas, em geral, é melhor aguardar pelo menos 24 horas, se possível. Quando a primeira camada estiver completamente seca, lixe um pouco a madeira envernizada na direção do veio. Faça uma abrasão por igual na superfície, mas não force muito.

Remova todos os resíduos da lixação com uma flanela e aplique uma segunda camada de verniz, da mesma maneira que você fez com a primeira. Se for necessária uma terceira camada de verniz, repita esse procedimento, lixando a madeira envernizada com cuidado,.

Além do verniz, outra opção que suporta o uso pesado é o acabamento de resina penetrante. Confira na próxima seção quando e como usar esse tipo de acabamento.

Acabamentos em resina, diferentemente do verniz, não são acabamentos de superfície. Eles penetram na madeira para endurecer as fibras. A madeira tratada com resina tem uma aparência bastante natural, como se estivesse sem acabamento e o veio é bastante destacado. A resina penetrante é muito durável, resiste ao uso excessivo, é fácil de ser aplicada e reparada. Quando seca, ela é transparente, mas a madeira fica levemente escurecida. Ela também está disponível em várias cores de pintura.

Como a resina penetrante deve ser absorvida na madeira, é melhor usá-la em madeiras de textura grossa. Madeiras com textura muito fina podem não absorvê-la completamente. Em madeiras compensadas, todo o enchimento antigo deve ser removido. Se o enchimento for deixado na madeira, o acabamento não será absorvido.

A resina penetrante é recomendada para madeiras maciças oleosas usadas em pisos, como pau-rosa e teca, e é especialmente eficaz quando aplicada em carvalho e nogueira. É melhor usar verniz em móveis grandes e com entalhes complexos. Ele seca relativamente devagar, mas como o acabamento não é de superfície, a poeira não será um problema. Um acabamento de resina penetrante é muito difícil de ser removido em novos acabamentos. É importante selecionar o que seja adequado para o trabalho que se vai fazer.

Tipos de resina penetrante

Os acabamentos em resina penetrante são compostos por dois tipos diferentes de resina: as fenólicas e as alquídicas. Há pouca diferença de desempenho entre esses dois tipos, mas os compostos à base de fenólicos podem penetrar muito mais na madeira do que os tipos alquídicos.

Requisitos especiais

A resina penetrante pode ser usada sobre qualquer revestimento, com exceção do verniz ou de revestimentos à base de vinil. Nenhum enchimento ou vedação é necessário. Antes de aplicar a resina penetrante em superfícies clareadas ou pintadas, teste-a em uma parte escondida do móvel.

Técnicas de aplicação

A madeira que irá receber a resina deve estar devidamente preparada e lixada. Como o acabamento não reveste a superfície da madeira, pontos ásperos ou outras imperfeições ficarão acentuados quando a resina for aplicada. Antes de aplicar a resina, limpe o móvel completamente com uma flanela.

Sempre que for possível, a resina penetrante deve ser aplicada em superfícies horizontais. Se o móvel tiver partes removíveis, retire-as e faça o acabamento na posição horizontal. Aplique a resina penetrante com um pincel ou pano limpos ou derrame-a diretamente sobre a madeira. Trabalhe em pequenas áreas, uma de cada vez. 

Espalhe a resina de forma generosa e uniforme sobre a madeira. A aparência da superfície não é importante, mas a quantidade de resina usada em cada superfície deve ser consistente. Conforme você faz o trabalho, observe a superfície da madeira. Algumas madeiras de textura grossa absorvem a resina mais rápido, já outras, especialmente as madeiras maciças para pisos com textura fina, absorvem a resina mais devagar, podendo não absorvê-la por completo. Aplique a resina até a madeira parar de absorvê-la.

Deixe a resina assentar de 30 a 45 minutos. Durante esse tempo, mantenha a superfície umedecida, adicionando mais resina a algum ponto seco que possa aparecer. Todas as superfícies devem estar brilhantes. Depois de 30 a 45 minutos, quando a madeira já não absorver mais resina e a superfície ainda estiver úmida, remova, com firmeza, o excesso de resina com panos absorventes limpos. A superfície da madeira deverá estar completamente seca, sem pontos brilhantes ou molhados.

Secagem e nova aplicação

Deixe a resina recém aplicada secar por 24 horas. Se aparecerem pedaços lustrosos sobre a madeira durante o período de secagem, remova-os imediatamente. Adicione resina a essas áreas para suavizar o acabamento seco e remova a resina líquida para que a madeira fique seca.

Após 24 horas, alise a madeira suavemente com lã de aço fina. Em seguida, limpe a madeira completamente com uma flanela. Aplique uma segunda camada de resina, deixando-a penetrar e removendo o excesso, como foi descrito acima. Se necessário, em madeiras com textura grossa, aplique uma terceira camada de resina. Espere 24 horas e alise a superfície com lã de aço antes da aplicação, como foi descrito anteriormente. Não é necessário cera ou outro revestimento da superfície.

Se você precisar de um acabamento que seja fácil de aplicar e que seque rapidamente, confira a próxima seção para saber quando e como usar um acabamento de goma-laca.

 

A goma-laca é o acabamento tradicional mais fácil de se aplicar. Ela produz um acabamento muito fino e suave, além de acentuar o veio natural da madeira. A goma-laca é interessante para madeiras do tipo nogueira, mogno e compensado fino. O seu polimento é ótimo e é a base para o acabamento em móveis muito finos. Ela é aplicada em diversas camadas finas. Seca rápidamente e de poder ser aplicada novamente depois de quatro horas. Podem ocorrer erros durante a aplicação, já que muitas camadas são necessárias. Apesar disso, esses erros são fáceis de serem reparados.

A grande desvantagem da goma-laca é que ela não é durável. Ela se danifica com facilidade e se dissolve em água e álcool. A goma-laca absorve umidade muito facilmente, por isso não deve ser aplicada em um clima muito úmido, já que a umidade a deixa com manchas esbranquiçadas. Os reparos são fáceis de fazer, mas é necessário um retoque freqüente. A goma-laca tende a ficar mole depois de secar e a cera é praticamente essencial para proteger a superfície. Esse material é melhor usado em peças de decoração. A cor da goma-laca ou o tipo de talho que você deve escolher depende do tipo de madeira do móvel.

Cores e talhos da goma-laca

A goma-laca está disponível em duas cores: branca e laranja. Ela é usada para madeiras leves e é diluída com álcool desnaturado, para servir como um vedador. Pode ser tingida com anilina solúvel em álcool. A goma-laca laranja proporciona uma cor de âmbar na madeira. Em geral, essa cor é desejada em madeiras escuras, especialmente as do tipo nogueira, mogno e teca. 

A goma-laca é vendida em vários talhos ou contrações. O tipo mais comum é o talho de 2 kg. Ela normalmente deve ser diluída ou talhada com álcool desnaturado antes de ser aplicada, conforme instruído pelo fabricante. Para o vedador, dilua uma parte de goma-laca branca de talho de 1,5 kg a 2 kg, com quatro partes de álcool desnaturado. Para camadas de acabamento, dilua uma parte de goma-laca de talho de 2 kg com duas partes de álcool. 

Proporções de diluição de goma-laca para uma base de 2 kg

Talho	Goma-laca	Álcool
0,25 kg	uma parte	cinco partes
0,5 kg	uma parte	duas partes
1 kg	quatro partes	três partes
20,25 kg	duas partes	uma parte
1,5 kg	quatro partes	uma parte

Requisitos especiais

A goma-laca pode ser usada sobre qualquer pintura, exceto naquelas cuja base for álcool, e sobre qualquer massa de enchimento. A goma-laca diluída é recomendada para camadas do vedador. Use álcool desnaturado para diluir a goma-laca e, para a limpeza use álcool ou amônia. A goma-laca tem uma validade muito curta e a goma-laca velha não seca adequadamente. Compre apenas o suficiente para o trabalho e jogue fora o que sobrar. Alguns fabricantes colocam a data de validade no produto. 

Técnicas básicas de aplicação

A madeira que irá receber a goma-laca deve estar devidamente preparada e lixada. Antes de aplicá-la, limpe a superfície por completo com uma flanela. Use um pincel novo e de boa qualidade. Use somente goma-laca nova, diluída em um talho de 0,5 kg. Trabalhe em uma área por vez. 

Para aplicar a goma-laca, espalhe-a em uma boa quantidade na superfície com pinceladas extensas e suaves ao longo do veio da madeira. Mantenha a superfície molhada, com a goma-laca, e aplique o acabamento das bordas secas para as molhadas. Depois de revestir completamente a superfície, posicione a goma-laca ao longo do veio da madeira. Nessa etapa, use um pincel quase seco. Segurando o pincel para formar um pequeno ângulo com a superfície, dê pinceladas bem leves na superfície da goma-laca para remover marcas e igualar a superfície. Alise toda a superfície que recebeu o produto, trabalhando em faixas ao longo do veio da madeira.

A técnica de acabamento de polimento francês

Essa técnica de acabamento de goma-laca produz uma superfície muito mais durável do que o acabamento com goma-laca padrão. As superfícies com polimento francês têm uma aparência diferenciada e aveludada e o veio da cor da madeira fica destacado. Esse acabamento é melhor usado em madeiras de textura fina e em compensados finos. Use somente uma pintura à base de água ou uma pintura que não suspenda a textura no polimento francês. 

Para aplicar um acabamento de polimento francês, misture 2 colheres (de sopa) de óleo de linhaça, fervido em 400 ml de goma-laca de talho de 0,5 kg. Faça um calço com um pano e enrole-o em um pano limpo de algodão ou de linho sem fiapos. O calço deve caber na sua mão. Mergulhe-o na mistura da goma-laca com o óleo, mas não o embeba. Certifique-se de que a superfície do calço não esteja enrolada. 

Aplique a mistura da goma-laca com o óleo na madeira preparada, espalhando-a por igual ao longo do veio para cobrir toda a superfície. Faça fricções rápidas com o calço, misturando-as com cuidado. Em seguida, esfregue a superfície molhada com o calço, fazendo um movimento circular firme ou a representação de um oito, na madeira. Continue esfregando de maneira circular, fazendo pressão para baixo e acrescentando a goma-laca à medida que a mistura é aplicada na madeira. A superfície deve estar brilhante por igual, sem pontos escuros ou marcas de fricção. 

Deixe secar por 24 horas. Em seguida, aplique outra camada de goma-laca com óleo, conforme descrito anteriormente. Deixe secar por dois ou três dias. Aplique uma terceira camada da mesma maneira. 

Deixe a madeira secar por pelo menos uma semana, depois da última camada. Por fim, limpe a superfície, encere a madeira com acabamento, com uma cera em pasta de boa qualidade e faça o polimento até obter um bom brilho.

 

Secagem e nova aplicação

 

A goma-laca seca em aproximadamente 30 minutos e pode ser reaplicada depois de quatro horas. Deixe a goma-laca nova descansar por quatro horas. Certifique-se de que o tempo de secagem é o adequado. A goma-laca é mole e pode levantar grãos da lixa ou tiras da lã de aço, se não estiver completamente seca. Isso pode ser um problema no alisamento para remover os detritos. 

Quando a goma-laca estiver completamente seca, lixe um pouco a superfície com uma lixa para textura grossa, em um bloco de lixação. Limpe a superfície lixada por completo com uma flanela e, em seguida, aplique uma segunda camada de goma-laca, conforme descrito em "Técnicas de aplicação" acima. Deixe-a secar por quatro horas. Em seguida, repita a lixação e a limpeza da superfície para aplicar uma terceira camada. Se você quiser uma superfície mais lisa, mais camadas de goma-laca podem ser adicionadas. Deixe cada camada secar por completo antes de aplicar outra nova e faça um polimento com lã de aço fina entre as camadas. 

Deixe a última camada de goma-laca penetrar por 48 horas. Com uma lã de aço, remova o brilho da superfície acabada, esfregando com cuidado ao longo do veio da madeira. Não esfregue através do veio. Quando o brilho tiver sido completamente removido, deixe o móvel descansar por 48 horas. Em seguida, aplique uma cera em pasta de boa qualidade na madeira que recebeu o acabamento e faça um polimento na superfície com uma flanela ou com o acoplamento de polimento de uma furadeira.

 

Outra opção a ser considerada é o acabamento com esmalte, que seca rápido, mas pode ser difícil de aplicar. Saiba quando e como esmaltar um móvel na próxima seção.

 

COMO ESMALTAR MÓVEIS

O esmalte é, dentre os acabamentos do móvel de madeira, o mais rápido de secar. Ele é mais durável do que a goma-laca, embora seja muito fino, e deve ser aplicado em várias camadas finas. Ele está disponível em acabamentos de alto brilho, acetinado e fosco, e em várias tonalidades claras.

A secagem sem poeira não é um problema porque o esmalte seca tão rápido, quase que instantaneamente, que é difícil de ser manuseado. Os esmaltes para pincel não são recomendados para o uso amador e os esmaltes de spray devem ser aplicados com uma pistola de pulverização. Os vapores do esmalte podem ser tóxicos e explosivos. Por esses motivos, o esmalte não é usado no acabamento amador. Para trabalhos pequenos, o esmalte pode ser aplicado com latas de spray em aerosol. Elas custam caro, mas funcionam bem. É importante saber qual tipo de esmalte usar para o trabalho.

Requisitos especiais

O esmalte pode ser usado na maioria das madeiras, com exceção de mogno e pau-rosa. Os óleos que essas madeiras contêm irão escorrer pelo acabamento. O esmalte pode ser usado sobre pinturas à base de esmalte, sem suspensão de textura e à base de água, e sobre massas de enchimento à base de esmalte. Ele não pode ser usado sobre outros acabamentos ou sobre pinturas à base de óleo ou de muitos enchimentos. Os solventes do esmalte irão dissolver outros acabamentos e são incompatíveis com pinturas e enchimentos. Um vedador dissolvido de esmalte, goma-laca ou à base de esmalte, deve ser usado como um vedador sob um acabamento de esmalte.

Técnicas de aplicação

A madeira que irá receber o esmalte deve estar devidamente preparada e lixada. Antes de aplicar o esmalte, limpe o móvel completamente com uma flanela. Use somente esmalte em spray de aerosol e proteja sua área de trabalho com panos ou jornal. Certifique-se de que haja bastante ventilação.

2006 Publications International, Ltd. Com a lata a cerca de 45 cm da  superfície, borrife o esmalte em  faixas por igual de lado a lado, de cima para baixo. Sobreponha as faixas levemente para equilibrar  a espessura da película do esmalte.

Antes de aplicar o esmalte, teste a lata de spray em um pedaço de jornal ou papelão. As latas de spray podem ter padrões diferentes de conteúdo. Fazer um teste e observar o resultado irá proporcionar um controle na hora de revestir, de forma adequada, a superfície que está recebendo o acabamento.

Aplique o esmalte devagar e por igual, segurando a lata de spray a cerca de 45 cm da superfície da madeira. 
Se você trabalhar mais distante do que isso, o esmalte poderá ficar com com furinhos parecidos com os da casca de uma laranja. Se você trabalhar mais próximo do que 45 cm, muito esmalte pode ser aplicado à superfície, provocando depressões no acabamento. Primeiro, borrife a parte de cima da superfície. Em seguida, revista toda a superfície em faixas horizontais, de lado a lado, de cima para baixo. Conforme você trabalha, sobreponha um pouco os padrões do spray do esmalte.

As extremidades de cada área borrifada são finas e os centros são grossos. A sobreposição iguala a espessura da película de esmalte, mantendo a superfície nivelada. Nunca tente igualar a película pincelando o esmalte.

Aplique somente uma cobertura fina de esmalte, pois esse acabamento deve ser aplicado em muitas camadas finas.

Secagem e nova aplicação

O esmalte seca em cerca de meia hora, mas deve curar por completo entre as camadas. Deixe a madeira recém borrifada secar por 48 horas ou conforme instruído pelo fabricante. Em seguida, alise a superfície levemente com lã de aço fina e limpe completamente com uma flanela. Aplique uma segunda camada de esmalte conforme acima. Para obter um acabamento mais suave, deixe a segunda camada secar por 48 horas, alise a superfície com lã de aço e aplique uma terceira camada de esmalte conforme descrito acima.

Depressões geralmente são provocadas devido ao excesso de esmalte, mas nem sempre elas aparecem nas duas primeiras camadas. O solvente em cada camada de esmalte amolece o esmalte seco sob ele, para unir as camadas. À medida que você aplica mais camadas de esmalte, as camadas inferiores amolecem e a película do esmalte fica mais grossa. A falta de nivelamento pode provocar travessas. Para obter um acabamento melhor e mais profundo, use várias camadas finas de esmalte. Deixe o esmalte secar por completo entre as camadas e esfregue a superfície entre elas com pedra-pomes (em pó extrafino) e óleo de linhaça fervido em um pano de algodão ou calço de feltro.

Depois de aplicar a última camada de esmalte, deixe o móvel secar por 48 horas. Em seguida, faça o polimento na superfície esmaltada com lã de aço fina. Limpe a superfície por completo com uma flanela e aplique uma cera em pasta de boa qualidade. Faça o polimento na superfície encerada até conseguir brilho.

Confira a próxima seção para obter informações sobre um acabamento com cera em pasta, que é fácil de aplicar e de manter

 

 

Camadas grossas de verniz demoram mais para secar e tendem a rachar conforme o verniz envelhece. Ao trabalhar, remova poeira e fiapos do acabamento úmido com um lenço de algodão.

 

Se você optar pelo verniz, confira a próxima seção sobre como trabalhar com esse acabamento durável e de secagem lenta.

 

COMO ENCERAR MÓVEIS